オプション１　●手縫いでのダシ縫い

ウエルトと底材を、ダシ針という道具を使い小さな穴を開け、麻糸で一針づつ手作業で縫い付けてゆきます。２．５ｍｍ間隔・（ウエルト縫いに比べ、1/3～1/4）・という細かなピッチで縫い付けるため、相当な熟練と、非常に根気の要る作業です。

 一足が縫い上がりました。機械縫いに比べて数十倍の時間がかかります。

 手縫いでのダシ縫いは、強度や実用を考えたときには、差はあまり感じられませんが、

ウイルというギザギザ模様とピッタリと合った繊細な縫いあがりと、手縫いの味わいがあり、

非常にステイタスがある、靴に仕上がります。

また、ヴェヴェルトウエストの底にする場合は、機械では縫えないため、手縫いが必要です。

もちろん、誰にでもできるワケではなく、相当な経験と熟練が必要です。

オプション２　　●先芯を皮革製とすることもできます。

天然素材である良さと、耐久性の高さが魅力です。

オプション３　　●シャンクを皮革製にすることもできます。

天然素材であることと、何年も履き続けても、折れたりすることがなく、同じ状態を保ち続けます。

日本のみならず、海外でもなかなかお目にかかれない珍しい製法です。

オプション４　　●底の形状をウエスト部分をグッと絞ったヴェヴェルトウエストにすることもできます。

 スマートなかっこいいフォルムに仕上がります。
（ヴェヴェルトウエストは手縫いでの出し縫いでの製作となります。）

  １８式という靴用のミシンです、普通のミシンとはアームが逆で靴専用のミシンです。
古くから、靴のアッパーの縫製にはこの形のミシンが使われてきました。

この写真のミシンは７０年か、もしかしたら８０年も前のものらしく、当方が中古で入手して数十年、改装前までは現役でがんばってきました。
現在は、店の看板として、ウインドウに鎮座し、靴工房ハンザワのロゴのモチーフにもなっています。

  同じく１８式ミシン、店舗が新しくなったのを期に、ミシンも新品に変わりましたが、手になじむにはまだ時間がかかります。慣れないとなかなか使いにくいミシンです。

  下からアームが出ているポストミシン、工業用ミシンとして広く使われています。
モーターがコンピュータ制御されていて、すごく静かなミシンで、初心者にも使いやすくなってます。新品で購入すると７０～８０万円もする高価なものです。

ミシンは精密な機械なので、ほんの少し針の向きが違ったり、糸の通し位置が狂ったりしているだけで、上手くかからなくなります。
固体による癖もあるので、その機械の癖を把握し、調整することも良い仕事をするための必要条件です。

  革漉き機
皮革の切り口などを薄くそぎ落としたり、厚みの調整をする機械です。

ドラム状の刃物が回転しているので、切れ味が鋭く危険なので慣れるまでは細心の注意が必要な機械ですが、靴つくりにはなくてはならないものです。

昔はそういった作業もすべて皮切り包丁で、手作業でおこなっていたそうな。

  圧着機
圧着製法の靴を製造するのに必要な機械で、空気の力で圧力をかけでアッパーと底を接着します。

  バフ
グラインダーのような機械で、サンドペーパーや砥石、ブラシなど色々なアダプターをつけて、底の整形など、色々な作業に使用しています。

自分が思うようなものがなかったため、私が自作しました。
自分の仕事の仕方にあわせて、改造、調整できるのが自作の利点です。

集塵装置もついてますが、ほこりが多く出るため、隔離した部屋となっています。

靴の素材として求められる柔軟性、耐久性、通気性、加工性など、一つ一つの特徴だけをとれば、皮革の他にもいろいろな素材が人間の手によって開発され優れた素材もありますが、すべての特徴をバランスよく持っている素材は他にはありません。
皮革は靴の素材として最も優れた素材といえます。 動物から剥ぎ取ったものは皮、なめしという作業をして始めて革になります。
なめしとは、皮のコラーゲン繊維と各種の化合物を結合させ、腐ったり、変質しないように変化させる作業を言います。
なめしをした後、染色や各種加工をして、革製品の材料として出荷されてゆきます。
皮革の種類によってそれぞれの特徴があり、さまざまな加工が施されています。

素材による分類

牛  
流通量が多く入手しやすいためにさまざまな商品に使われています。革靴では、その大部分が牛革で作られていると言っても良いくらい、多く使用されている素材です。それだけに牛革は年齢や部位、雄雌等でさらに細かく分類されて、利用されています。
 
牛革の分類

カーフ　　 生後６ヶ月未満の子牛の皮革で、牛革の中で最もきめが細かく、しなやかで美しい艶を持っています。比較的薄く、高級婦人靴に使用されます。当店でも、パンプスや外反母趾の方の婦人靴などに多く使用しています。
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キップ 　生後６ヶ月から２年未満の中牛の皮革で、中でも１年未満のものはカーフに準じてきめ細かく、しなやかです。カーフ同様、高級婦人靴に使用されたり、薄手の高級紳士靴にも使用されます。 生後２年未満のものでも十分にしなやかで滑らかな肌を持っています。厚みがあるため、高級紳士靴に使用されます。 ちなみに、欧州ではキップという分類がなく、このクラスまでカーフと呼んでいるようです。イタリアンカーフなどで厚みがある皮革はこのクラスとなります。
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成牛　２歳以上の牛革で、最も多く利用されている、スタンダードな牛革です。 大人の牛ですから、厚みがありますが、キメは荒く、銀面（革の表面）をきれいに見せるためにいろいろな加工をして、傷やキメの粗さを隠す工夫をしてあるものが多くあります。（ガラス張り、シュリンク、型押し、オイルレザーなど） カーフ、キップに比べれば、比較的安価ですが、元の素材や加工方法により多種多様な製品があり、一概には言えません。 通常、市販靴では、天然牛皮革といえば、このクラスになります。 当店でも、しっかりした厚みのある靴に使用します。
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豚 　
やわらかく摩擦耐久性に優れているため、主に裏革に使用されます。 3つの毛穴が規則正しく並んでいるのが特徴です。カジュアルな靴や、中敷にも多く使用されます。
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馬 　
靴用としては、おしりの部分をコードバンと言い、厚く緻密な繊維質を持っているので、摩擦耐久性に優れ、使い込むほどに、独特な味のある艶が出ます。反面、裂けやすいという特徴があるため、薄くしたり、繊細な加工をした靴には向きません、また、硬く厚みがあるので、釣り込み作業が困難で、手作り靴の場合は、経験が浅いと扱いにくい素材です。採れる範囲が少なく、貴重なため、当然高価です。高級紳士靴に使用されています。 他の部位はやわらかく滑らかな特徴を持ち、高級靴の裏革や中敷に使用されることがあります。
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ダチョウ（オーストリッチ）
羽を抜いた後の特徴的な凸凹があり、超高級な素材として、靴やハンドバック、財布などに珍重されています。
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カンガルー　　
薄く、軽く、丈夫でしなやかなため、野球のスパイクシューズなど、スポーツ靴や高級婦人靴に多く使用されます。野生動物のため細かな傷が多くあります。流通量は少なく、高価な素材です。
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爬虫類その他　　
トカゲ、蛇、ワニなど、表面の特徴が面白い素材ですが、高価で加工も難しく、靴などの製品となっても、当然高価なものになります。 最近では、魚類やカエルなど、さまざまな皮革があるようです。部分的な使い方をすると面白い靴ができます。
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加工による分類

ぎん付き（本染め）
なめし、染色をした、天然皮革を象徴するスタンダードな仕上げの革です。天然皮革本来の柔軟性、肌さわりなどを生かした仕上げの方法です。

ガラス張り　
成牛皮をなめし、ガラス板などに貼り付けて乾燥させ、表面をキレイにバフ、塗装仕上げした革です。成牛革表面の傷やきめの粗さと言った欠点を隠し、均一な革になりますが、皮革本来の肌は失われます。安価な製品に多く使用されます。 オイルレザー なめしの仕上げ段階などで、油分を加えて、しっとりしたぬめり感を持たせた革です、比較的水に強い性質がありますが、油分の補給が必要です。

起毛革　
革の表面をサンドペーパーでけば立たせた革で、ヌバック、スエード、ベロア、など起毛の細かさ等によって、分かれてます。バックスキンと言う言い方をすることもありますが、本来のバックスキンの意味は牡鹿の革のことで、起毛革＝バックスキンは間違いです。
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エナメル　
革の表面に樹脂塗装等をして、光沢ある艶を出した革です、製造工程に手間がかかるようで、最近では製造するメーカーが少ないようです。

揉み革　　
革を揉んで肌にシボをつけた皮革
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シュリンクレザー　　
薬品を使い、表面を縮ませてシボをつけた皮革

型押し　
加熱した型板で高圧プレスして、型をつけた皮革、トカゲやワニなど、さまざまな模様があります。
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メッシュ　　
細く裁断した革を編み上げて織物状にしたものや、細かく穴を開けた皮革

撥水レザー　　
撥水加工された皮革、撥水材を内部まで染み込ませたものから、表面に散布したものなど、効果はさまざまです。
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ヨーロッパの有名メーカー、ｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰｳｴﾙﾄ製法の靴を分解してみました。    

中底は約３ｍｍ厚、その中底に「リブ」と呼ばれる布製の山を接着してあり、その「リブ」に対して、アッパーとウエルトを機械で縫い付けるという方法で製作してあります。

接着材で「リブ」という布を接着してあるので、古くなるとやはりはがれてきます。
 
中底と底の間にはコルクがつめてあります。
機械で縫いやすくするため？リブの高さがあるので、その高さを埋めるために、中底よりも分厚いことがわかります。
当然、底の厚みはかなりの分厚さになります。
ウエストの部分も厚くどっしりと頑丈な感じでスマートさはあまりありません。

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対してﾊﾝﾄﾞｿｰﾝウエルト製法では、約５ｍｍほどもある厚手の中底に溝を掘り、縫うための山を作り、その山に対して、アッパーとウエルトを一針ずつ、手作業で縫いつけてゆきます。

中底そのものに縫い付けているので、はがれるということはありません。
 
リブのような異質なものが無いために、コルクも必要最低限です。
ｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰ製法に比べて、骨格ともいえる中底が分厚く丈夫、つまり耐久性に優れています。
それでいてリブのような異質なものが無いために、曲がりやすく、足になじむのも早いはずです。

手作りである特徴として、ウエストラインが踵に近づくにつれて、細くなるというように、スマートで繊細な作りにすることも出来ます。

と、いう感じでﾊﾝﾄﾞｿｰﾝｳｴﾙﾄ製法はただ手がかかっているというだけではなく、ｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰ製法に比べて、多くの優位性があるわけです。

ｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰ製法は機械製法であるための制約も多く、一足一足のオーダーメイドには向きません。
細かな対応が出来るということも、ﾊﾝﾄﾞｿｰﾝｳｴﾙﾄ製法の特徴です。
ﾊﾝﾄﾞｿｰﾝｳｴﾙﾄ製法の詳しい構造は、「ハンドソーンウエルテッド製法の構造と特徴の紹介」をご覧ください。

 革底 マッケイ製法

        

ウエルト製法と並んで、高級紳士靴に多く用いられる革底の製法です。
ウエルテッド製法より構造が簡単で、中底からアッパーを挟んで、底材とを一緒に、大型の専用ミシンで縫い付けます。
ウエルト製法に比べ、中底や底材が薄めで、軽く屈曲性が良く、ファッション性の高いイタリア製の、スリッポンタイプ、ローファータイプの靴に多く用いられています。
耐久性はウエルト製法に劣ります。また、構造上、水にも弱く、注意が必要です。

合成ゴム・スポンジ等 圧着セメント製法

アッパーと底材を接着剤で貼り付けると言う方法で、合成ゴム系、スポンジ系など市販靴のほとんどがこの製法です。
軽い素材、耐久性のある素材、いろいろな選んでいただけます。
市販靴の多くは修理不可能ですが、当店で製作した靴は、底替え、かかと交換可能です。

靴作りが機械化される以前の手縫い靴の代表的製法がハンドソーンウエルテッドと呼ばれる方法です。

市販靴ではこの手縫い靴の製法を機械化したグッドイヤーウエルテッドと言う製法の靴が高級本格靴として一般的です。

 
構造図 
 
切断写真 
 
拡大写真

ハンドソーンウエルテッド（手縫い靴）の特徴と製法 数百年も前から伝わる手縫い靴の代表的製法であり、靴作りの完成形でもあります。 
厚みが4mm前後もある中底のその厚みの中に麻糸を通しアッパーとウエルトと言う細革とを縫い合わせ、その細革に対して底材を縫い合わせると言う、複雑な構造をしています。
中底が厚くしっかりしていて、構造的にも丈夫で安定感があり、型崩れせず、何度も底替えでき、しっかり手入れすれば長く付き合える靴です。
重さがあるため、振り子の原理で長く歩いても疲れにくく、直接靴の内部まで通る縫い目が無いので比較的、耐水性も優れています。
始めは硬く、馴染むのに時間がかかりますが、履き込めば、中底が自分の足の形に癖付けされ、足に馴染んできます。
底材が全て天然素材でできていることから、吸排湿性が良く、足ムレもしにくいと言う特徴があります。 このように、複雑な構造で、多くの材料と技術、時間がつぎ込まれている製法のため、コストがかかり、軽さや屈曲性にも限界があります。
昔は靴が高価であり、何度も修理して長く履くのが当たり前だったので、修理もしやすいような構造になっているとも言えます。
この複雑な製法（特に中底とウエルトを縫い合わせるすくい縫い）を機械化した製法がグッドイヤーウエルテッド製法ですが、大型の機械が必要で、中底の加工もリブと言う、布で作った張り出しを接着するなどの加工が必要なため、ある程度の大量生産品で採用されています。
少量で多彩な対応が求められるｵｰﾀﾞｰ靴の場合は、ハンドソーンウエルテッドが一般的です。



工程の紹介 
 
まず、ラストに中底を釘で仮止めし、上の写真や下の図のように、中底にすくい縫いをする溝などを作ります。
 
 
アッパーの釣り込みをした後、写真のすくい針と言う道具で中底、アッパー、ウエルト（細革）に穴をあけ、麻糸に松脂をつけて強度を高めた糸で、チェーンステッチで縫いつけていきます。この作業をハンドソーンウエルテッドと言い、製法の名称となっています。  
厚み４mmほどの中底に２ｍｍほどの深さで針を刺し込んでいくわけですから、靴の内側に針先が出ないように、同じ間隔で、針が出る場所もそろえて縫い付けていかなければなりませんし、力も必要で、細い糸を手に巻きつけて力いっぱい引っ張るので、分厚い革の手袋をしていても、一足縫い終わった頃には、手が真っ赤に腫れていたります。 
 
ウエルト（細革）を縫い終わったら、余分なところを切り取り整えて、段差を埋めるコルクをつけて、底面を平らに整えます。 
   
 底材の貼り付け 5mmほどある底材の皮革を貼り付けて形を整え、隠し縫い（出し縫いの糸を隠して見えなくする縫い方）をする切れ目を入れていきます。

 
薄く切り込んだ革を起して、出し縫い用の大型機械で底材とウエルトを縫い合わせます。


超高級な手縫い靴の場合は、このダシ縫いも手で縫っていますが、ウエルト縫いと違い、機能的にも強度的にも、手縫いと機械で縫いに差はほとんど無いと考えています。

 
隠し縫いのために開けた部分を接着剤を塗り貼り付けて元通りに戻します。

 
一見、縫ってあるとは判らないようにします。
次にかかと部分を固定します。
 
かかとは、底や中底に使う革を数枚重ね合わせ、ペースと言う木製の釘を打ち込んで固定します。一部、金属釘も使用しますが、木製の方がしっかり食い込み、また、削ることもできるので作業性にも優れています。年数がたっても、金属だと錆びて機能しなくなりますが、木製だと、しっかり効いています。
かかとの滑り止めをつけて、ほぼ形になりましたが、これで完成ではありません。
底材がほとんど革なので、この時点では、でこぼこ、がたがたの汚い状態です。写真のような半月形の金ヤスリなどで形を整えてゆきます。
このあたりの作業は、まるで木工細工の工芸品のような、繊細な作業です。

形を整えたら、ペーパーできれいに仕上げます。 着色して、熱したコテを当ててコバ面をきれいに整えてゆきます。

すっきりきれいに仕上がりました。後は、きれいに艶が出るように、磨いてゆきます。

かかとに化粧クギを打って、後は仕上げ作業で完成です。

ここまで見ていただければ判ると思いますが、大変手の込んだ、時間がかかる製法であるため、合成の圧着セメント式と比べると、それだけ料金も高くなります、が、それ以上の価値、意味が十分にあり、また、手入れをし、修理をしながら、長く履いていただける靴です。

底の素材が革なので、滑りやすいのが革底の欠点ですが、色々工夫もできます。
滑り止めのゴムが埋め込まれたタイプ。

通常の革底に、滑り止めのゴムを貼り付けたタイプ
ウエルテッド製法の場合は、ウエルトに対して縫っているので、コストを少しでも抑えたい場合、底に縫い目を出したままにすることもできます。

こだわりの靴の場合、写真のような半カラス仕上げや、丸コバといった、さらに手の込んだ仕上げもできます。